尼康D300S參數(shù)設置

你應該先買個入門機身的
300s是APS-C里面的頂級的體育機...很多參數(shù)不好弄

白平衡你放到自動就行，這已經能滿足絕大多數(shù)需要。我現(xiàn)在用色溫和自定義居多。當你遇到一些很重要的場合而且光源有很復雜的時候，你可以用RAW拍，多帶點卡。后期白平衡想怎么條怎么調。
測光我最常用的是中央重點有時候光源復雜了就配合手動，300s的全幅平均測光我感覺有點二...光比一大就不知道跑哪去了。你可以都試試，看看哪個出片準。但是別太依賴機器，曝光準不準取決于你想表達的有沒有準確表達。有空多練練手動，手動用好了特別好用。
模式我從最常用到最不常用：A，M，P，S。帶著三腳架的話快門一般我不大關心，拍風景和景物景深是最主要的。除了一些場合對快門有要求，這種情況我就用M。
ISO只有在你的快門速度實在太低以至于主體會虛的時候再提高，能降低就要降低。300s的畫質容許我覺得是800上限.不過我仍然保持景深相對優(yōu)先的順序。
連拍：平常我是放在慢速連拍，設定到5張每秒。這樣如果有突發(fā)的精彩鏡頭還不至于錯過，也不會因為連拍太快浪費空間。體育，運動，微距，動物，兒童，我一般是高速連拍。對噪音有要求就用Q。
對焦，平常是用點單點AF-S，運動用21點動態(tài)AF-C，全域3D跟蹤還是有點二，人一多背景一雜就亂跑。連續(xù)對焦采用對焦+快門。就是說相機通過犧牲一定每秒連拍張數(shù)賦予對焦更高的權重，你練焦都對不上拍出來又有什么用呢。當然特殊創(chuàng)意除外。
照片品質是品質優(yōu)先的大-優(yōu). 平時需要的話開12位RAW，拍風景的話改到14位RAW，14位RAW下連拍只有2.5張每秒要注意。
長時間降噪用的話才開。它會影響到相機緩存容量。
D-lighting一般不開，機器優(yōu)化的暗部細節(jié)總有點二。需要的話我傾向于后期自己HDR，當然時間不允許的話還是要開的.
高感降噪一般是標準。這個會犧牲一定細節(jié)。體育的話我基本不開。他會影響到大約9張的連拍緩存，這個可比降噪重要多了。后期挑出好看的瞬間拷到蘋果上自己優(yōu)化。蘋果的圖形真不是蓋的。
自定義按鈕我定義的是RAW，這樣可以做到左手不離鏡頭眼睛不離取景快速設定RAW，有時候光源突然變化救急用。比如舞臺攝影。
景深預覽我定義的包圍曝光。有時候光比大了曝光拿捏不準就用包圍，準備HDR也是用包圍并配合高速連拍和腳架。最低限度減少照片間差異防止HDR失敗。我近視很厲害，就是景深預覽了我可看不出幾個蛋來，還是拍完了放大了看景深精確。當然拍的多了很多情況的景深也能感覺出個大概來。
照片我平時和同學，GF出去玩一般是放在SD卡里，攝像和RAW在CF里。很多筆記本都有SD插口，我可以很方便的拷出照片來，可以騰空間啊，分享啊等等，挺方便的。體育的話我就全放在CF里，我新買的CF卡的速度快很多，可以很快騰出緩存空間。，SD只作為CF滿了的備用卡。CF卡比較安全，而且因為我比較看重RAW吧。當然你可以放在CF里。
曝光步長1/3，有時候曝光就追求那么一點精確的時候放1/2，不過很少很少。
簡易曝光補償開。這樣調曝光能做的眼不離取景，手不離鏡頭。
AF-L/AE-L按鈕我設到AE-L，對焦鎖定我一半靠半按快門，曝光鎖定對于使用非光圈恒定鏡頭并且頻繁變焦下很有用。他可以保證你所有照片曝光一致。所以一開始找到一個好的曝光組合就無憂了。
我中央重點范圍是8mm。
測光開啟持續(xù)時間我是一分鐘。不知你發(fā)現(xiàn)沒有。在測光關閉前提下突然開啟顯示屏（不管你是看菜單也好，照片也好，LV也好，info也好），總有1秒的延遲。而曝光開啟的時候就沒有，速度很快。這一秒很重要，很可能掃了興，或者耽誤時間錯過了某些鏡頭。也不要太長。老開著費電啊。
如果你有手柄，那就把電池優(yōu)先放在手柄里。D300s機身里的電池只有拆下手柄后才能換。
取景器網格和警告我都開，網格可以做水平參考，電子水平儀不是很快捷，需要精確水平（比如建筑）的時候我才用，警告我就不說了，忙起來總會忽視肩屏上的電池符號和沒插卡狀態(tài)。
其他的我就不一一說了，用上一兩個月你就很清楚了。這1600個字可是我一個一個碼上的。愿給分我感激啊。當然希望幫上忙。呵呵。
感謝Lord。