攝影基礎(chǔ)知識的介紹

種田要知節(jié)氣，駕車要懂離合，任何一樣手藝都有行話。雖然我覺得盡量從實際問題說起，盡量不要說的很專業(yè)，但有幾個詞卻是談到攝影沒法避開的詞，它們是：光圈，快門， 曝光，焦距， ISO，景深。ISO（感光度）與圖片質(zhì)量ISO -- 感光度，是一個曝光率極高的詞，我們在超級 市場買餅干的時候就可能會看見包裝袋上寫：本公司已通過ISO9001質(zhì)量體系認證。這個ISO是國際標準組織的縮寫，International Standards Organization。國際標準組織制定餅干管理標準，也制訂膠卷的生產(chǎn)標準，所以貨架上的膠卷有ISO100，200和400的幾種，這就是感光速度不同的膠卷。ISO感光度是CCD/CMOS（或膠卷）對光線的敏感程度。如果 用ISO100的膠卷，相機2秒可以正確曝光的話，同樣光線條件下用ISO200的膠卷只需要1秒即可，用ISO400則只要0.5秒。 在數(shù)碼時代，數(shù)碼相機的主菜單里都有ISO選擇，100，200，400或者800，這和膠卷上的一樣?？礄C型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，數(shù)字越大越敏感（感光度越高）。午飯和愛情都流行快餐，什么事都要快點搞，按道理我們應該喜歡高感光度。但世界上沒有免費午飯，高ISO雖然速度快但圖像顆粒粗，經(jīng)不起精細放大出圖。所以風光攝影要用相機的最低感光度才可獲得精細的畫面。高ISO一般在萬不得已的時候才用。人在江湖身不由己，萬不得已的時候很多，所以高ISO圖片質(zhì)量是數(shù)碼相機最重要的指標之一。在弱光場合比如昏暗的室內(nèi)，午夜的街頭，ISO100時即使光圈開到最大，快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光，這時不用三腳架是沒法把相機端穩(wěn)的，手一晃照片就糊；就算用三腳架，被攝者一轉(zhuǎn)頭照片同樣會糊。閃光燈可以救急，但閃燈會破壞現(xiàn)場氣氛，人會臉色不自然，而且相機內(nèi)的小閃光燈有效距離不會超過四米，稍遠的人物和景物就沒法照亮了。更何況有些地方是不準使用閃光燈的，如博物館劇院。我們沒有辦法只有提高等 數(shù)學碼相機感光度到ISO800甚至1600。同樣是1000萬像素的小數(shù)碼DC和數(shù)碼單反DSLR，如果都設置在最低感光度來拍攝（例如ISO100或80），假設鏡頭的素質(zhì)相同，它們所拍的圖片分辨率和圖片質(zhì)量差距不是太大。但如果ISO提高到400來拍攝，圖片質(zhì)量的區(qū)別就明顯了，DSLR拍出來的圖像依然干凈，和ISO100時所拍區(qū)別不大，而DC的圖片質(zhì)量則下降明顯，噪點很大，顏色失真，細節(jié)遺失。如果繼續(xù)提高到ISO800，小數(shù)碼 DC的圖片質(zhì)量就只能用慘不忍睹四個字來形容了，而數(shù)碼單反的圖片質(zhì)量雖有下降但依然可以接受。如果進一步提高到ISO1600，大部分數(shù)碼單反的圖片質(zhì)量也下降得厲害，但依然能滿足10寸照片的放大需求，而此時小數(shù)碼DC的圖片質(zhì)量之差，您需要一顆勇敢的心才敢看。在像素相等的情況下，CCD/CMOS面積越大，高ISO的成像質(zhì)量越好。也就是說：在CCD/CMOS面積一定的情況下，里面增加更多的像素反而會造成圖像質(zhì)量的下降。所以現(xiàn)在的數(shù)碼相機不應該在1000萬像素以上再簡易增加幾百萬像素，而應該在提高CCD/CMOS質(zhì)量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪聲水平以及增大曝光寬容度才是當務之急。800萬像素已經(jīng)足夠旅游攝影之需，我們在選擇數(shù)碼相機時就不該只看像素高低，而應該注意相機CCD/CMOS的大小。目前而言，解像度已經(jīng)足夠，該是重點關(guān)心圖像質(zhì)量的時候了?？扉T在攝影術(shù)最初發(fā)明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分拍照機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然后看表，五分鐘后蓋上，照片完成。后來，膠卷的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變成一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯(lián)合快門等很多種類。定義：快門就是相機里控制曝光時間的裝置。這里順便介紹一下安全快門速度。在使用135相機拍攝的時候有一個 手持相機拍攝的安全速度原則：安全速度是焦距的倒數(shù)，如果使用35mm鏡頭，快門速度不得低于1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低于1/200秒，否則圖片就可能糊了。光圈所有相機都基于小孔成像原理：拿一個密封箱子，在任何一面鉆個小圓孔，然后把有孔的這面對著窗外，窗外的景象比如一棵樹什么的，就會在圓孔對面的箱內(nèi)壁生成此樹的倒影。假若我們在內(nèi)壁涂上感光材料（裝上膠卷或CCD/CMOS），這個有孔的箱子就是一臺完整的拍照機了。這就是針孔相機。既然一臺拍照機可以不需要鏡頭，為什么現(xiàn)在的相機前面不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢？而且這幾塊玻璃（鏡頭）還賣得那么貴！這是因為小孔要成像的話，孔必須很小，這也是針孔相機名稱的來歷。如果孔開得和門一樣大，這個孔就成不了像。所以我們沒有小門成像一說?？仔∵M光量就小，所以玩針孔攝影非常鍛煉人的耐心，一張照片曝光幾分鐘到幾個小時都常見。而且，由于光的衍射干擾，針孔相機拍的圖片都不夠清晰，如霧里看花一般。沒有人原意花幾個小時去拍一張模模糊糊的照片，我們要想辦法加大進光量。有什么辦法能夠把這個小孔開大而又能生成清晰的圖像呢？人們馬上就想到了凸鏡的聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上，問題不就解決了？確實如此。相機鏡頭就是這樣誕生的。今天數(shù)碼相機的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合，然后外面用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭，小孔成像的這個孔 也就是下文中的光圈 就不再是針孔了，它變成了洞。進光量問題解決。但有時候問題又來了：我們并不是任何時候都需要大洞。比如夏日沙灘上烈日當頭，四處白花花一片，為了分清到底是人肉還是白沙，我們需要瞇著眼睛仔細觀察。鏡頭是拍照機的眼睛，這時候相機也需要瞇起眼睛。很顯然，為了應付不同的光線強度，我們還需要給鏡頭裝上能夠調(diào)節(jié)這個洞的大小的裝置，以便在強光時縮小為針孔，弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈。光圈英語名稱為Aperture。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。定義：光圈就是鏡頭里調(diào)節(jié)進光孔大小的裝置。常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調(diào)整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。也許您已經(jīng)看出來了，光圈值和光圈實際大小是相反的，進光量最大時光圈為F1，最小時為F64。 對135相機來說大多數(shù)鏡頭的最小光圈為F22。幾個必要的攝影名詞解釋 - Bob - 清韻 既然光圈可大可小，那多大的時候鏡頭的成像質(zhì)量最好？根據(jù)上圖，最小光圈F22時光圈跟針孔差不多，數(shù)碼相機成了針孔相機，前面說過針孔成像好不了；光圈最大的時候小孔又變成了大門，成像也差。所以，根據(jù)中華民族傳統(tǒng)的中庸之道，請牢記：鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰）。我們稱成像最好的那檔光圈為最佳光圈。如果是135數(shù)碼單反，中等光圈為F8或F11。小數(shù)碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6為最佳光圈。假若光陰似水，鏡頭的光圈就是水龍頭，它控制著水流（進光量）的大小。 對于鏡頭我們當然是希望它的光圈越大越好，這就如同家里的水龍頭，雖然平時我們刷牙洗面從不把它開最大，但萬一有一天家中失火，我們會立刻把龍頭擰到最大，并且痛恨當初為什么沒有裝一個大點的水龍頭。一個鏡頭最大光圈時成像并不好，平時我們一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不準使用三腳架的情況下，比如深夜的街頭紀實抓拍，我們一定會毫不猶豫地使用最大光圈，并且后悔當初為什么沒買一支大光圈鏡頭。但大光圈鏡頭的價錢很貴，重量驚人。比如Canon70-200mm有兩個版本，光圈為F4的售價人民幣四千元，重700克；光圈為F2.8的那一款售價八千多元，重達1500克。這是因為光圈大一級，鏡片就大很多，加工難度大。是否值得為大一級光圈多付出一倍的錢和負重的汗水，這是一個見仁見智的問題。曝光為了講清曝光這個詞，我們還是回到小孔成像。假設一個黑乎乎的密閉房間，一面墻壁上開了個小圓窗子，窗對面的內(nèi)壁上安上感光材料（白瀝青，大型膠卷或CCD/CMOS）。這就是一臺灣 大學型房式拍照機。在沒有打開小窗之前，房間里是黑乎乎的。我們打開小窗，光線從小孔而入，射到對面墻壁的膠卷上，產(chǎn)生光化反應（或光電反應，如果是CCD/CMOS），照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片，必須精確決定曝光量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間里。如果進光量太大，照片就會白花花一片，晚上變成了白天。如果進光量太小，照片就會黑乎乎的，白人變成黑人。幸好我們有了光圈和快門兩樣工具可以一起來控制曝光量。曝光就是光圈和快門的組合?？梢赃@樣認為：光圈（值）大小其實就是那個小圓窗子開多大，快門（速度）就是窗子打開多久。假設窗子只打開1/4，時間為4秒鐘可以正確曝光的話，很顯然，窗子打開一半，時間2秒鐘也能讓底片正確曝光，因為1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗子全開，曝光時間就只需要1秒了。假若一個鏡頭光圈全開為F4，用攝影行話來說，光圈F4快門速度1秒為正確曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同樣能獲得準確曝光的圖片。重要結(jié)論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合?？偨Y(jié)以上幾個名詞解釋，有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯(lián)合決定進光量，ISO決定CCD/CMOS的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質(zhì)量也會下降 。沒有完美的方案，如何取舍要靈敏決定。測光與測光模式曝光和測光是一對雙胞胎，如果不能準確測定光照強度，正確曝光就無從談起。1965年以前絕大多數(shù)相機都沒有機內(nèi)測光裝置，拍照時要另外攜帶笨重的測光表，或者靠經(jīng)驗來估計光照強度。現(xiàn)在所有的數(shù)碼相機都內(nèi)置測光表，它能測量光線的強度，自動給出能正確曝光的光圈和快門速度，大大降低了攝影的技術(shù)門檻。相機是如何實現(xiàn)自動測光的？原來每個數(shù)碼相機里都有一個光敏電阻（不同強度的光線照射時電阻值發(fā)生變化），相機內(nèi)的電腦根據(jù)電阻值的變化確認光線強度，進而確認曝光值（光圈，快門）。測光模式主要有點測光，中央重點測光，區(qū)域（平均）測光三種。點測光只測取景框內(nèi)一個小點的光線強度（此小點大約為取景框面積的10%到1%，看不同機型）。區(qū)域（平均）測光則把取景框分為5到63塊（看機型不同），分別對每塊測光然后再加權(quán)平均獲得光照強度。中央重點測光是簡化的區(qū)域（平均）測光，只把取景框分為中央圓圈和四周兩塊，分別測光，然后加權(quán)平均（中央圓圈的權(quán)重為70%左右）。根據(jù)什么情況來采用不同的測光方式？大多數(shù)情況下用區(qū)域測光即可。在光線明暗反差很大時應該采用點測光。用區(qū)域（平均）測光或中央重點也可以，你可根據(jù)自己的藝術(shù)創(chuàng)意進行曝光補償。曝光補償（exposure compansation）到底怎樣才算是正確曝光？這個問題沒有絕對準確的答案。總原則：照片要能真實反映拍攝時的環(huán)境亮度。如果一張正午戶外的照片被拍得昏暗如夜，這張照片就曝光不足，反之則是曝光過度。曝光是否準確是根據(jù)日常生活經(jīng)驗判斷的。相機自動確認的曝光值90%以上是正確的，但也有不準的時候，典型的例子是雪景，本來應該雪白刺眼的場景拍出來卻是一片灰色；再比如對著一堆煤球拍，本來是純黑，拍出來卻是灰煤。這種失誤根源在于相機的反射式測光原理。我們之所以能看見東西，不外乎兩種情況：一是物體本身可以發(fā)光，比如太陽或燈泡；大多數(shù)情況是物體能反射外來光線。反射的光線越多，物體就越亮，反之則越暗。假設兩個極端，純黑色物體不會反射光線，反射率為零，而純白的物體反射率是100%。在這兩個極端之間取中間值就是不黑也不白的灰色，稱為柯達灰，也稱為18%中間灰。以一張客廳照片為例，客廳墻壁又白又亮，而電視機的大屏幕又黑又暗，窗簾和家具等亮度居中。要以誰的亮度來確認曝光？相機自動測光就是取平均數(shù)，最后給出一個讓圖片達到中間灰的曝光值。相機內(nèi)部的自動測光電腦是個死腦筋，它認為全世界所有場景的平均亮度都是18%中間灰。好在大部分生活場景都是明暗交織的，平均起來差不多是灰色，所以大多數(shù)情況下自動曝光自動測光都相對準確。但在雪景這樣的純白場景（或者煤球等純黑場景）時，相機依然會給出中間灰效果的曝光值，拍出來就會白雪成灰雪，煤球成灰球。此時我們就要對自動曝光值予以修正，對雪景增加曝光，煤球減少曝光，這樣才能拍出亮度和色調(diào)正確的照片。修正（增減）曝光值就叫做曝光補償。曝光補償?shù)脑瓌t：白加黑減。如果構(gòu)圖中有巨片白色物體或者有燈等特別明亮的物體，就要相應增加曝光量（增大光圈or/and減低快門速度）；如果取景框中有巨片黑色的物體，則要減少曝光量。 一般來說，在光照比較平均的情況下相機的自動測光和曝光比較準確，但在明暗反差很大時自動曝光往往不準，需要手動曝光補償。之所以需要曝光補償，是因為相機的小電腦雖然聰明，但還沒有聰明到能判斷物體到底是什么，如果有一天電腦能判別出白雪，茶杯，或者煤球，那也就不用人腦來補償了。不過就算 相機能認識物體，在進行藝術(shù)創(chuàng)作時還是需要曝光補償，例如我今天心情不好，想故意把明亮的世界拍得灰暗些；又比如我想故意增加曝光量，把一個深色皮膚的妹妹拍得白白的。這些事情相機的電腦永遠學不會，因為它不懂我的心，所以我們永遠需要補償。在膠卷時代，精確測光和曝光是極其重要的， 負片底片一旦曝光不足，色彩就非常難看；而反轉(zhuǎn)片一旦過曝一檔（1EV），其色彩和層次就消失大半，更何況只有在底片沖印后才知道曝光是否準確。在數(shù)碼時代曝光的問題變得簡易了，拍完之后可以立刻回放，曝光不準可以馬上改，而且如果圖片以RAW格式儲存的話，其抗過曝/欠曝能力是很強的，只要沒有曝成完全沒層次的一片純白，過曝/欠曝一個EV之內(nèi)的照片都能在后期電腦處理時調(diào)正，而且基本不漏痕跡。但過曝/欠曝太多還是不行，如果相差2EV以上，調(diào)正后的圖片也會很難看。所以掌握曝光補償白加黑減的原則依然重要。焦距光線經(jīng)過透鏡就會聚成一點（焦點） ，鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到焦點的距離，單位是毫米（mm）。對全幅135數(shù)碼單反相機以及我們以前常用的135膠卷相機（使用超級 市場里的盒裝膠卷）來說，焦距50mm的鏡頭稱為“標準鏡頭”，簡稱標頭，拍出來的照片類似肉眼平視的感覺（視角為45°左右）。嚴格的定義是：標準鏡頭就是焦距等于底片（或CCD/CMOS）對角線長度的鏡頭。單張135底片是24x36mm，根據(jù)勾股定理計算，其對角線長度為43mm，所以135畫幅的標頭應該是43mm。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。早期的單反相機是與50mm鏡頭捆縛銷售的，這也許是稱其為“標準鏡頭”的原因吧。廣角鏡頭（焦距小于35mm）能夠讓拍照機“看得更寬闊”，因為它視角大；長焦鏡頭（焦距大于70mm）能讓拍照機“看得更遠”，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。以后我們只要一看到那些又粗又長的大家伙，不用說那都是長焦頭。焦距固定的鏡頭即定焦鏡頭。1960年以前，變焦基本靠走。1965年之后，焦距可以調(diào)節(jié)的變焦鏡頭開始大量上市。變焦鏡頭的優(yōu)勢是明顯的，改變焦距不用再走路，只需轉(zhuǎn)動鏡頭筒。但變焦需要一套復雜的光學系統(tǒng)（其內(nèi)部結(jié)構(gòu)大多超過十片鏡片），這給變焦鏡頭帶來了 兩個問題: 1. 體積和重量大; 2. 成像往往都不如最好的定焦鏡頭成像清晰。光學變焦與數(shù)碼變焦我們常?？吹綌?shù)碼相機廣告上寫XX倍光學變焦。這里的變焦倍數(shù)＝最大焦距值/最小焦距值。一個28-280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數(shù)就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦英語名稱為Optical Zoom，它依靠鏡片的位移來實現(xiàn)焦距的改變。光學變焦倍數(shù)越大，里面的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質(zhì)相對較低，光圈相對較小。光學變焦并不是越大越好。一般來說，只要愿意花大價錢認真設計精心制作，以目前的技術(shù)水平，光學變焦比在4倍以內(nèi)的鏡頭其光學素質(zhì)才有可能接近或者達到定焦頭的平均水準，比如canonCanon 70-200mmF2.8IS鏡頭（市價兩千美金，重1.5千克）。超過4倍變焦的鏡頭其光學素質(zhì)基本不可能達到定焦頭的水平。1995年以來市場上陸續(xù)出現(xiàn)了10倍以上的大變焦鏡頭，光學變焦越大當然越方便，但成像也會相應下降。2007年底上市的松下松下FZ18數(shù)碼相機其光學變焦為28-504mm，達到了不可思議的18倍，但實測這款相機的鏡頭邊緣解像度相當差，看來18倍已經(jīng)接近光學變焦目前的技術(shù)極限了。關(guān)于數(shù)碼變焦我只有三個字：騙人的。數(shù)碼變焦只是電子放大，軟件稍作改動就可以從一倍到一萬倍變焦任君自取。只有光學變焦才是真正的變焦，數(shù)碼變焦是廠家用來欺騙外行消費者的。焦距與135相機鏡頭的分類焦距 鏡頭類型 備注14-24mm 超廣角 視角很大，形變夸張，多用于拍攝建筑與風光24-35mm 廣角 多用于拍攝建筑與風光以及街頭人文抓拍35-70mm 中焦 視角接近人眼，多用于人文紀實抓拍70-135mm 中長焦 視角比人眼窄，很多人像攝影師喜歡用這個焦段拍半身和頭像的特寫135-300mm 長焦 適合拍攝遠距離物體。例如體育攝影、風光特寫等等。大于300mm 超長焦/望遠 適合拍攝超遠距離物體比如野生動物值得注意的是：一個鏡頭是不是標準鏡頭（標頭）不是看它的焦距而是看它的視角，視角45度的就是標準鏡頭。對120相機來說80mm焦距鏡頭才是標頭。在數(shù)碼時代，對尼康 D5100等APS-C畫幅的數(shù)碼單反來說，35mm焦距的鏡頭就是標頭。焦距與焦距轉(zhuǎn)換系數(shù) 目前，只有少數(shù)售價昂貴的頂級數(shù)碼單反CCD/CMOS才與原35mm膠卷一樣大（36x24毫米），大部分數(shù)碼相機CCD/CMOS面積都比原膠卷小，由此產(chǎn)生了鏡頭焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)的概念。尼康非全幅DSLR的焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)均為1.5，也就是說原來135相機的鏡頭安裝到 D3100，D5100，D90，D7000，D300s等數(shù)碼單反上，其焦距要乘以1.5，50mm的標頭變成了75mm，200mm的變成300mm，以此類推。之所以有焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)這個東西，是因為我們幾十年來習慣了135相機和35mm膠卷的世界。如果以前幾十年膠卷一直就是nikon D3100的CCD/CMOS那么小，現(xiàn)在我們完全可以不需要所謂的轉(zhuǎn)換系數(shù)而直接把33mm焦距鏡頭叫做標準鏡頭，因為它的視角是45度。在膠卷時代我們的世界是很 簡易的，除了少數(shù)專業(yè)人士用120和大畫幅相機，絕大多數(shù)人都使用135相機。表2-1關(guān)于鏡頭焦距的分類就是針對135相機和35毫米膠卷來說的。幾十年來我們往往把50mm焦距，標準鏡頭以及45度視角這三者等同起來。進入數(shù)碼時代以來，這個觀點是不對的，或者說不完全對，因為只有在CCD/CMOS面積與35毫米膠卷一樣大的時候，焦距50mm的鏡頭才依然是視角為45度的標準 鏡頭。如果焦距不變，CCD/CMOS面積變小，鏡頭的視角也會變小，因為鏡頭的視角是由鏡頭焦距和膠卷（或CCD/CMOS）尺寸兩者聯(lián)合決定的。參見下圖：焦距，感光元件CCD/CMOS尺寸，視角三者的關(guān)系幾個必要的攝影名詞解釋 - Bob - 清韻 圖中focal length就是焦距，angle of view就是視角。根據(jù)上圖可以推論：假若焦距不變，CCD/CMOS越小，鏡頭視角越小。尼康 D5100數(shù)碼相機CMOS的對角線長約為原35mm膠卷的2/3，如果鏡頭焦距保持50mm不變，我們發(fā)現(xiàn)視角從原來的45度變成了30度。如果要保持45 度的視角， 則需要把焦距縮短為33mm。也就是說，33mm鏡頭的成像因為CMOS變小而與原來50mm鏡頭的成像一致，等于是33mm鏡頭變成50mm的了。我們就 把這50/33=1.5稱為鏡頭的焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)，它的計算公式為135膠卷與非全幅DSLR的CCD/CMOS對角線長度之比。因為不同品牌型號的數(shù)碼單反CCD/CMOS大小不一（有全畫幅、APS-H畫幅、APS-C畫幅和3/4系統(tǒng)等），所以焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)也不同。CCD/CMOS面積越小，其焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)越大。SONY和Pantex賓德非全幅DSLR的鏡頭焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)與nikon一樣為1.5。 canon60D和600D系數(shù)為1.6，Sigma SD14系數(shù)為1.7。奧林巴斯Olympus和松下松下等3/4系統(tǒng)的數(shù)碼單反鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)為2。值得注意的是，有的人看到原200mm鏡頭在非全幅數(shù)碼單反上變成了300mm，就說數(shù)碼單反像增倍鏡一樣拉長了鏡頭的焦距。這個說法是錯誤的。數(shù)碼單反并不是增倍鏡，只是因為CCD/CMOS面積小，成像就如同在原135膠卷相機的36x24mm面積上截取了中間部分，這個中間部分和原300mm鏡頭的成像范圍是 一致的。雖然成像范圍一致，但數(shù)碼單反使用300mm鏡頭的效果并不完全等同于全幅相機使用200mm鏡頭的效果，例如它們對景深的影響就不一樣，也就是說鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)只影響視角 。同是50mm焦距，CCD/CMOS尺寸一變，鏡頭的視角大不相同。進入數(shù)碼時代以來，我們的世界變得復雜起來，因為數(shù)碼相機CCD/CMOS從24x36mm到黃豆大小的 1/2.5英寸甚至更小，足有十幾個不同的規(guī)格。以前用35mm膠卷的時候，只要一看焦距就知道視角大小，現(xiàn)在的CCD/CMOS五花八門，光看鏡頭焦距不知道 CCD/CMOS大小，我們沒法得知視角范圍。為了讓大家回到那難忘的看焦距知視角的35mm膠卷時代，現(xiàn)在數(shù)碼相機說明書在實際焦距后面都會注明“相當于135相 機xx-xxx焦距”，有的干脆實際焦距都不寫了，直接在鏡頭上標注這個“相當于135的xx-xxx焦距”，這樣大家就好理解了。景深與光圈優(yōu)先通俗地說，景深就是照片焦點前后延伸出來的“可接受清晰區(qū)域”。相對于光圈和快門，景深比較難理解，因為它是一個基于主觀判斷的概念。清晰還是不清晰并沒有絕對客觀的標準。還是打比方吧：一張合影，如果對焦準確，一排人的臉部都很清晰，但人群前面的鮮花和人群后面的建筑物就比較模糊。這張照片的清晰區(qū)域只限于人群，我們就稱此照片景深較淺（?。?。如果用F22最小光圈來拍合影，除了人物清晰，人群前的鮮花和后面的建筑物也比較清晰，照片的清晰區(qū)域很廣，我們就說此照片景深很大。風光攝影一般需要大景深，因為我們希望景物的前前后后都清楚。人像攝影一般需要小景深，我們只希望美女的臉部清楚，此美女四周的樹枝和丑男最好都模糊，這樣才能夠突出主體。景深直接關(guān)系到圖片能否吸引人。景深是由三個因素決定的：1，光圈大??；2，焦距長短；3，被攝物體的遠近。所以在相機上并不能直接調(diào)整景深，只有景深預覽按鈕，小數(shù)碼DC和有些入門級單反連景深預覽按鈕也沒有，一切要靠估計。好在掌握了幾個原則后，估計景深并不難。這三個原則是：1. 光圈越大，景深越?。?. 焦距越長，景深越?。?. 離被攝物體越近，景深越小。光圈越大景深越小指的是實際光圈大小。第三節(jié)我們說過，光圈值和光圈實際大小是相反的。對135相機來說大多數(shù)鏡頭的最小光圈為F22，這時候景深最大（如果焦距和拍攝遠近不變），在F2.8的時候景深最?。ㄈ绻绥R頭最大光圈是F2.8）。焦距越長景深越小這個好理解，廣角鏡頭景深大，長焦鏡頭小。實際上17mm的超廣角鏡頭如果使用F8以下的中小光圈，隨便你朝何處對焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更長的鏡頭景深很小，一定要仔細小心對焦，如果可能最好在三角架上拍攝，這些望遠鏡頭本來視角就小，很難端穩(wěn)，稍不留神焦點就跑到九霄云外去了。離被攝物體越近，景深越小。如果你湊得足夠近拍小狗的臉，有時候鼻尖清楚眼睛卻模糊，這種景深就非常小了。所以在很近距離拍攝的時候要特別小心對焦，例如用微距鏡頭拍花花草草時。既然景深這么重要，我們一定要摸清上述三個因素對景深的影響，在不同的焦距段用不同的光圈各拍幾張，馬上回放看看，熟悉圖片的景深變化。最后要做到爛熟于心，不用相機的景深預覽按鈕，只要一看焦距和光圈就知道圖片的景深。到這里我們終于可以回頭再談談光圈了，它是攝影里最重要的一個詞。光圈有三個作用：1. 控制進光量，這直接影響到圖片是否能正確曝光，是拍攝成功與否的關(guān)鍵；2. 控制景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構(gòu)圖，如果構(gòu)圖確認，我們能控制景深的武器就只剩下光圈了；3. 光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。所以光圈這個家伙對照片的影響真是太大了，牽一發(fā)而動全身。前面我們說過，一張正確曝光的照片可以有好幾種不同的光圈和快門速度的組合，如何選擇就要看你的拍攝意圖了，如果你要最小景深，那就設置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接設置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就設置F8中等光圈。由此我們引出攝影最重要的一個概念：光圈優(yōu)先。光圈優(yōu)先就是手動定義光圈的大小，相機會根據(jù)這個光圈值確認能正確曝光的快門速度。光圈優(yōu)先的英語是Aperture Priority，相機主轉(zhuǎn)盤上大寫的A或者Av就代表光圈優(yōu)先拍攝模式。